柯比的Yatra

「凝視她，彷彿凝視著一段歷史，雖世事滄桑卻依然神聖，婆羅浮屠啊，佛陀的加持為我們在這浮華的世界中，迎來內心清靜的昇華」。 
傳喜法師
古代東方四大奇蹟之一的婆羅浮屠。(另外三個分別是吳哥窟、古夫金字塔、萬里長城)
與印度教神廟群相隔不遠，另一個更具名氣的世界文化遺產「婆羅浮屠」，是世界上最大的佛教遺址，曾因莫拉皮火山的噴發與普蘭巴蘭一起被掩埋，直到18世紀被荷蘭籍的考古學家柯尼利厄斯也找到，讓埋沒在叢林間的這座驚人的偉大建築重現於世人面前。

來到日惹郊區，目的地是在印尼這伊斯蘭世界的地方，有這麼一處閃閃發耀的印度教建築群。「普蘭巴蘭」，通常來到這裡的人，都會與不遠的「婆羅浮屠」一起觀賞，據考古研究，此處是由原本信奉印度教的人三查亞王朝推翻信奉佛教的夏蓮特拉王朝時而興建的，建成不久後就因莫拉皮火山噴發與「婆羅浮屠」一同沒落了。

為什麼印度教會傳到這裡？透過史學家的推測，可能當時的婆羅門有來到這裡並在這裡發展自己的宗教信仰，當然我是非常相信這個說法，曾經有一次我在峇里島搭計程車時好奇的問了司機。「為什麼現在的印尼都信奉伊斯蘭，唯獨只有峇里還是印度教呢？」。司機回答我說：「這是個非常好的問題，許多住在這裡的人民都不知道原因」。他持續說：「其實在最早以前，印尼的每一個島都是獨立的小國，每個島有每個島的國王，而他們幾乎全部都是信奉印度教，不過一他們時常戰爭，王國與王國之間的戰爭衝突，最後由一位信奉伊斯蘭的國王給統一了」。

我想「普蘭巴蘭」可以確定的是印度教曾經在爪哇島這片土地上發光發熱，即便是穆斯林也會被那高聳巨大的塔寺給震懾！

據說普蘭巴蘭的寺廟群是由魔鬼軍團在一夜之間建立起的，裡頭當然供奉著印度教各方神明，主塔供奉的就是偉大的主神「濕婆」。

普蘭巴蘭，某種程度上也是人類貪念慾望下的產物

或許是受到伊斯蘭文化的衝擊，相較於鄰近的越南、泰國、菲律賓，印尼總是以一種很特別
的氛圍存在著，走在「日惹特區」這個爪哇文化的發源地，偶爾也會看到宗教警察在街上，
這讓我想到之前在印尼日惹旅行的時候，整座城市都迴盪著「古蘭經」的聲音，從平民住宅

或許講到印尼的旅遊或者是旅行，在你心裡第一個想到的是渡假勝地「峇里島」，其實台灣人並不了解峇里島以外的印尼是什麼樣子，不太了解自己家裡雇用的外籍朋友的家鄉原來是這麼一回事，也不能體會他們對於宗教的熱誠。印尼到底是個什麼樣的國家？我也只能告訴你一個大概；因為就連曾在印尼旅居２５年的作家「伊莉莎白‧皮莎妮」也不認為自己很了解印尼。

前一篇有提到，印尼國土之龐大，由１萬６千７百７十７個多個島嶼所組成，還不包含了不記名的島嶼還有已經因脹潮被淹沒的那些島，從西北的蘇門答臘開始，與新加坡、馬來西亞為界，向東延伸將近5000公里，與東帝汶、巴布亞新幾內亞相鄰，海域直到澳大利亞北方。在綿延數千里的廣闊領域中，充滿了文化的多樣性，有360個不同民族和719種語言。同時是南亞一個龐大的經濟體，相較於其他東南亞國家或是中東的伊斯蘭某些地區，印尼稱得上是富庶的國家。在１５－１６世紀穆斯林商人的進入，讓伊斯蘭教在印尼這片大地發光發熱，使得印尼成為了世界上穆斯林人口最多的國家，即便如此；古老的印度教及佛教也曾在印尼的王朝中短暫出現並留下一些蛛絲馬跡。二次世界大戰結束，印尼脫離了日本的統治之後，在１９４５年宣布獨立，看似美好的未來卻因為政府貪腐無能的作為，使印尼至今許多地區還是非常的貧瘠，國家仍然顯得千瘡百孔，換個角度看，在面積這麼廣大、人口、民族、宗教如此複雜的國家，要管理起來不是這麼容易，想要了解這樣的一個國家不是這麼容易！

位於印尼中心的爪哇島，「日惹」可說是印尼爪哇文化的發源地，在１９４５～１９４９年是印尼的首都，同時也印尼最古老的城市，有著重要的大學城也是爪哇藝術的中心，也是目前為止全印尼唯一不歸印尼政府所管，而還是由印尼王室「蘇丹王」所管轄，又稱為日惹特區。走在今天的日惹，還是可以看見日惹最具特色的傳統的馬車、或是三輪車、人力車等，跟許多東南亞國家一樣，車伕看到人就會熱情地向你招手，至於價格就是看你殺價的功力了，看到這些馬被裝飾得像電子花車一樣，連路看不看得清楚都不知道，從面罩底下微微透漏的眼角，所傳達的是無奈無情還有悲傷，就這樣活生生地被當作歛財的工具，跟我在尼泊爾奇旺公園所看見他們對待大象的方式似乎沒有什麼太大的差別。

此外，這裡是個伊斯蘭氣氛十分濃厚的地方，生在台灣的我們，不要說是伊斯蘭了，就連「宗教的本質」我們都是停留在相信還有迷信的模糊地帶，其實穆斯林就是生活在我們的周遭生活中，是的或許今天你走在公園看見一名外籍婦女頭包著布，你沒什麼感覺，但當你置身在身邊全部都是穆斯林的然後隱約聽到城市的某處清楚聽到歌頌可蘭經的聲音時，我內心隱約體會到宗教所帶給人們的力量是這樣影響著一群人，一個社會.......乃至於整個國家。

想到印尼你第一個反應會是什麼?

是離鄉背井來到台灣工作的外籍朋友?

還是渡假勝地峇里島?

或是2004年震驚世界的大海嘯?

還是1998年的黑色五月暴動?

加德滿都的帕坦古城區，是馬拉王朝時期建國時的首都，在這個古城可以見到包括舊皇宮在內的精緻建築群，擁有極高藝術及工藝天份的尼瓦爾族人一直以來都居住在這個地區，而相傳佛祖「釋迦牟尼佛」曾經來到這裡，並賦予尼瓦爾族人釋迦族的姓，從此尼瓦爾族人一直到現在都篤信著佛教，十三到十八世紀在西邊的馬拉人建立起了自己的王國統治了加德滿都谷地，形成了尼泊爾歷史上的馬拉王朝！

馬拉王朝的一位名叫「賈亞斯提提－馬拉」的國王，強化了對尼泊爾當時的社會及經濟，同時對宗教也進行了很大的改革，嚴格劃分出印度教及佛教社會中的地位，最重要的是馬拉王朝也把宗教藝術給入了當時已經在藝術及建築方面有很大成就的尼瓦爾族人，不斷地興建及修改廟宇並將藝術跟工藝發揮在宗教建築上，為此開起了尼泊爾藝術史上的黃金時期，這時尼泊爾的藝術及工藝都已來到了高峰，可以說是屬於尼泊爾的「文藝復興」。

十八世紀中，郭爾喀王朝入侵滅了馬拉王朝，也將尼泊爾帶入了另一個時代，雖然馬拉王朝在地區上並不是一個完全統一的王朝，但是對尼泊爾的文化的影響力不是其他王朝可以比擬的，尼泊爾人的文字也是在馬拉王朝時期所統一的，此外由賈亞斯提提－馬拉傳入的印度教也成為了尼泊爾今天的國教，可見馬拉王朝對尼泊爾人的影響深遠，如今想看當時尼泊爾在藝術方面的輝煌成就，最好的辦法就是親自到這個帕坦古城一趟，至今，我們到了這裡還是可以聽到尼瓦爾族人雕刻家或是木匠敲打做工的聲響！

即使今年的大地震毀壞了許多寶貴的宗教建築，但是我想憑藉著尼瓦爾族人的工藝精神及藝術天份，很快地就會復甦這座令人流連往返的古城

俗稱燒屍廟，實名為帕斯帕提那神廟的印度次大陸四大供奉印度教主神「濕婆」的印度教廟宇之一，位於尼泊爾首都加德滿都的東部，一旁就是尼泊爾人眼中的聖河「巴格馬蒂河」，終年有許多教徒到此朝聖，同時因為也是世界文化遺產之一，所以也吸引了許多遊客會特地前來圍觀這樣的葬禮。

尼泊爾的印度教徒相信，人由天、地、水、火、土五種原素組成，死後便是塵歸塵，土歸土，由印度教徒的最高階層的婆羅門祭祀主持著這項約3-5小時的火葬儀式，最後由一把火將屍體燒盡化作一縷青煙，並將骨灰灑入巴格馬蒂河，最終流向印度的恆河，尼泊爾的印度教徒們相信只有這樣做死者才能得到更好的來世，在這裡聽不到任何哀腸寸斷的哭泣聲，只有出奇不意的平靜以及藏在家屬心中的祝福與不捨，顯現出這裡的人們對死亡的超脫態度。

2014年12月5日我親自到了這裡觀賞這屬於尼泊爾的天然火葬場，這裡有許多小販在這招攬遊客賺取小費，對他們來說每天面對數十具殘破不堪的屍體被燒成灰灑入河水裡的景象早已見怪不怪，再這裡有許多遊客對於這一類的東西感到很反感，於是便將焦點放在與苦行僧拍照這件事情，當下的氛圍讓我感到很有趣，一旁有遊客與苦行僧高興的留下合影，不遠隔著一條巴格瑪蒂河的火葬台是神情落寞的死者家屬。

其實還不止這些，在火葬場的附近還有許多活蹦亂跳的猴子，以及攤睡在路邊的慵懶小狗，附近也有許多居民用河水再洗衣服，衝滿著許多衝突的畫面，而以石橋為界的另一側的火葬台有印度教徒的較高階層的貴族專用，就連死也要分等級!

屍體一具一具的被抬在火葬台上用幾根破爛的木材掩蓋著燃燒，一旁的家屬異常的平靜，對岸有許著高興合影的或是欣賞燒屍體過程又或是匆匆離開的遊客，一旁是當地人在河畔洗滌自己的衣物或者是一旁趕著去學校孩童，路旁還有著活蹦亂跳的猴子，慵懶的狗與牛，這一切所構成的畫面是多麼的令人五味雜陳，或許在大地震之後稍稍地改變了，但印度教徒對於死亡的態度處之泰然，與我們有著很大的不同，令人留下印象深刻。

起初我以為這趟求知之旅能帶給我巨大的改變，但真正地改變都是在回國之後慢慢沉澱兒發酵，當我第一天剛抵達加德滿都時獨自孤單地窩在房間裡，我才意識到旅行是要先看清自己的「無能及軟弱」，然後再旅途的過程中一步一步的克服它，看清楚了原來自己是個什麼樣的人，旅行不是什麼療傷藥或是促使自己大改變的方法，而是將旅行中獲得的能量翻轉成能讓自己在生活中一點一滴改變的力量。

我想這趟旅程除了造訪了許多聖地之外，也讓我意識到旅途中那些無形的寶貴資產也是最美妙的時刻，就是我遇到了許多一拍即和的旅伴!當然，這趟旅程言只是一切的開始，我依舊渴望著未來一次又一次的出走，走入世界的每一個角落，挖掘那些不為人知的故事，走出屬於自己心中的朝聖之路。

                                                              (在藍毗尼遇到同樣也是來自台灣的超厲害媽媽)

(最後送上來自尼泊爾小菩薩的微笑)

https://www.facebook.com/kobeyatra

不知不覺旅程已經接近尾聲了，我希望在離開尼泊爾前再好好的瀏覽加德滿都這座滿天神佛的城市，結束了在韓國寺的休息之後，我決定今晚搭夜車離開藍毗尼，而大頭與寶哥也打算跟著我一起走，於是我們就做了這個膽大的決定，也許跟我當初計劃的不一樣，但我想這就是旅行的一部分，充滿著變化與未知的挑戰，到了藍毗尼的車站等待返回加德滿都的同時竟然碰到了這次旅途中唯一遇到的台灣人!!看得出來已經在外面流浪一陣子，她說她一個人以歐洲為起點已經旅行了已經三個多月了，當她知道我獨自來到尼泊爾之後:「哇!我在你這年紀的時候就想要當背包客，只是這一想十年二十年就過去了，小孩子長大了獨立了，我才給自己半年的時間」，她高興地說道。我想我才更應該要佩服學習她，她沒有被年紀給打敗並還保有著如青年般那熱血又頑強的心。

 搭上了夜間前往加德滿都的巴士時，沒錯雖然說是巴士仍依舊是沒有空調沒有避震系統的一台交通運輸工具，而且是在伸手不見五指的路況下行駛，真不知當初哪來的勇氣敢挑戰這個恐怖夜車，竟然都這樣了那就隨遇而安吧!若命裡有那它就會發生，凌晨5點鐘加都氣溫只有兩度，我與大頭還有寶哥三人背著大大又厚重行囊邊抖擻著:「嘶…嘶….呼…..呼」 整個聚集在車站的人們都因寒冷的天氣發出的喘息聲。花了450盧比的計程車錢之後再無人的加都尋找著這時候還有哪一間Guest House會讓我們登記住宿，總算在阿三街附近的小巷找到了「Comfort Guest House」之後搞定這趟恐怖夜車之旅。

到數離開的日子，說不盡的感觸，我自己獨自一人回到了千種咖啡看著塔美爾街道上的人群享受著最後幾天的旅行時光，下次再來不知會時何時了，步出咖啡店之後我又朝杜巴廣場前進了 才剛在廣場市集買了些手工飾品之後就聽到 「Hey，Taiwanese」有人對著我喊著。一看是在前一天在藍毗尼的旅館餐廳有交流過的日本朋友叫Takeda，原來他早我們半天離開藍毗尼，Takeda還僱了兩位當地的尼泊爾導遊來替他介紹杜巴廣場的各個寺廟及神明(2000盧比)，他熱情的邀約我要不要跟他一起同行，我二話不說的答應了，導遊結束了解說離開之後我與Takeda開始遊走加德滿都的其它更local的地方，也決定等到4點回來這裡看看活女神吧，人還在GuestHouse的大頭與寶哥傳了訊息說:「我們認識一位當地人，今晚兒他要帶我們去酒吧玩，一塊兒來吧」，我說好並表示會帶一位日本朋友Takeda一起過去，我與Takeda之後又去了活女神廟及比姆森塔，想不到回程的又另外認識了另外兩位剛到尼泊爾的日本朋友，Ayoma與山根，四人決定一起用晚餐，雖然是用破破的英文再聊天交流日台文化，卻也認識了彼此而聊得不亦樂乎，原來他們3位日本朋友都渴望來到台灣的九份，都是因為神隱少女的緣故，我們為彼此留下了連絡方式，希望能在未來有一天在某個地方在遇見，離開當地的餐館沒多久又恰巧碰見了在波卡拉遇到的幾位內地朋友，我想這種人與人的交會就是旅行中最美妙的時刻了。晚間的10點我帶著Takeda與大頭還有寶哥再那位當地旅店的老闆帶領之下前往塔美爾的酒吧街要來好好體驗這「尼式風情的酒吧」，這裡的酒吧時常邀請Live band 來演唱表演，除了當地人在這喝著香酒聽著彈奏的音樂享受美好的時光之外，來自於世界各地的旅人也加入狂歡玩得不亦樂乎，而我的尼泊爾之旅也逐漸將在這畫下一個句點了。

(以下為庫瑪麗活女神的住所)

                                 (精緻的雕刻)                                                                                                                (庫瑪莉女神會在上層中間的窗外與大家見面)

我們三人用完旅館的早餐之後便啟程前往藍毗尼，不知是否巧合我們走往聖園的路上也剛好碰上了即將開始的法會，路上許多喇嘛以及修行者也一同跟著我們在一起，

當然也少不了路上許多貧窮的小朋友的要錢攻勢，看著他們的莫樣我實在很不忍心卻又不敢掏出任何一毛錢，畢竟在東南亞國家旅行過的人都知道這種狀況，

一但你給了一個就沒完沒了了，寶哥給了他們幾顆糖吃也無法打發他們，這些滿街乞討的情況就這樣在佛教聖地上演著，貌似是佛陀正在考驗著我們的慈悲心

，除此之外藍毗尼周圍的環境非常的荒涼加上一直散不掉的濃濃晨霧讓人感到這裡的真的有股淒涼感，很難想像2500年前的迦毗羅衛國的盛況是什麼樣子，

而我走得這條道路是否也是悉達多曾經目睹生、老、病、死的道路呢?

短暫停留波卡拉兩天之後，我計劃要去藍毗尼而雷雷還是想要去徒步，與她道別之後便起了個大早與前一晚在另一間餐館認識的另外兩位從拉薩來到尼泊爾的中國女孩相約(大頭與寶哥)，要前往我期待已久的藍毗尼，這次搭的車子上多了許多東方面孔，起初大家都在車上有說有笑的，但當這台沒有避震系統沒有空調的老舊公車駛進顛坡的山路之後大家就慢慢地沉默了， 過不久許多人開始暈車嘔吐而我與另外兩位旅伴都坐在最後頭，難免也開始感到不適，想不到這段山路遠遠要比從加德滿都到波卡拉要再更難受許多，中間下車放人尿尿，寶哥與大頭去一旁的水果攤買了幾顆橘子，我們坐在樹蔭底下一同享用，原來大頭與寶哥本來也都是獨自旅行的背包女子分別來自西安與北京，緣份使然讓她們在之前的旅途中認識相遇並在這次旅途中從內地到西藏又從西藏來到尼泊爾，她們告訴我如果有機會一定要去一次西藏，從那次之後我便開始不斷看有關於西藏的資料(當然那都是後來回台之後了)，而她們也很想來台灣背包旅行，說來台灣時一定會來找我，我很高興也很期待她們能夠來台灣，過了約半小時車子即將再次發動前往藍毗尼，我拿出了台灣帶來的虎標牌萬精油給自己還有大頭與寶哥擦拭後便又上路了，長時間的車程使得大家都疲累，所以即便車子再怎麼搖晃大家也都閉上眼睛睡去，有沒有真的睡著我就不清楚了，至少我掛上了耳機還是睡不著。

 (波卡拉前往藍毗尼的巴士,車伕正忙著清點人數)

當地下午4點多總算到了尼泊爾南邊的一個小鎮「 Sunali」 ，其實到這裡時我很興奮因為到這裡表示已經離藍毗尼非常近，同時這座小鎮也是往返尼泊爾與印度之間的一個重要據點，若不是這趟旅程時間有限不然我真的很想順道去印度，從 Sunali出發去印度的話，所到的第一個城鎮就是印度的迷人聖城 「瓦拉納西」，但我知道即便我這次去不成不代表我就這麼永遠錯過，她會在那裡等著我不會自己消失不會自己跑掉的，下午約5點鐘公車終於駛進了佛陀的故鄉「藍毗尼」，我追隨著悉達多的腳印總算來到了祂生前的四大聖地之一，我們在藍毗尼聖園車站下車之後，車站周圍聚集了許多來自各個地方的旅人、朝聖者、同時這裡非常多的喇嘛，原因是剛好碰上了法會，所以要比平時的荒涼藍毗尼要在更熱鬧許多，因為到這時天色已經非常暗了我與大頭還有寶哥本想進藍毗尼聖園睡寺廟的計畫也只好作罷只好等明早再進藍毗尼聖園。

(藍毗尼因舉辦法會，聚集了比平時更多的喇嘛及修行者)